Как подготовить старый велосипед к новому сезону

С приходом теплого времени года, захотелось кататься на велосипеде или даже заменить им общественный транспорт и автомобиль? Смотришь в кошелек и понимаешь, что покупка нового байка пока невозможна. Смотришь в свои закрома, а там стоит покрытый пылью велосипед, использование которого ты когда-то  предполагал по назначению, но увы, как-то не сложилось. Покатался немного и бросил. И вот, он пыльный, давно не обслуженный, но теперь такой востребованный… как привести его в чувство?

Ответ на этот вопрос есть – необходимо отвезти своего коня в веломастерскую, там-то его приведут в чувство. В чувство его приведут как-то или даже хорошо, однако опыт работы в мастерской говорит, что порой полное ТО велосипеда стоявшего долгое время без движения означает солидные денежные вливания. Сначала в запчасти, а потом и за работу мастера.

Второй ответ – взяться за восстановление своего велосипеда своими же руками. Процесс этот, разумеется, требует определенных навыков, придется чему-то научиться. Но переживать не стоит, велосипед – это не космическая ракета, он намного проще.

Итак, наша цель – привести свой велосипед в чувство.

Покрышки и камеры

Изучаем внешний вид покрышки, она должна обладать жизнеспособной беговой дорожкой, то есть, она не должна быть стертой до дыр. Если говорить о МТБ покрышках, то наличие протектора или его отсутствие в месте контакта с дорожным полотном является хорошим индикатором износа. Наличие протектора при поездке на асфальте вам не потребуется, покрышка всё еще пригодна для использования. Однако отсутствие протектора в разы увеличивает вероятность прокола колеса в дороге. Так что, от новой резины не отвертеться.

Шоссейные покрышки и вовсе выпускаются без протектора. Проверить их износ помогают небольшие углубления около беговой дорожки, которые становятся меньше, если резина стёрта. Если такие углубления производителем не предусмотрены, то обратите внимание на профиль резины. Когда он становится квадратным, то  резина подлежит замене, так как беговая дорожка стала уже очень тонкой.

Важность присутствия нормального слоя резины в месте контакта с дорогой обусловлена тем, что покрышка делается из разных составов резины. На беговую дорожку накладывают специальные компаунды, обеспечивающие оптимальный уровень сцепления с поверхностью. Отсутствия этого слоя резины делает поездку небезопасной, так как колесо может внезапно заскользить в повороте или тормозной путь окажется намного больше предполагаемого.

Допустим, что велосипед на хранение был поставлен с новой резиной и беговая дорожка там абсолютно новая. Бывает и так, но это еще не значит, что она пригодна для эксплуатации.

“... резина на беговой дорожке начинает затвердевать через пять лет или быстрее, если на неё попадали прямые солнечные лучи.” – говорит Шелли Чайлдс, представитель компании Continental. "Это не значит, что по истечении этого срока покрышка становится непригодной, просто она не будет работать оптимально. Влияние на состояние покрышки оказывают и другие факторы, например, местные погодные условия (жара, влажность и прочее), но пять лет – это хороший ориентир. В конце концов покрышка потрескается и более не будет оставаться безопасной. Так что её лучше заменить, даже если она выглядит абсолютно новой.”

Тим Вард из компании Schwalbe говорит следующее: “Покрышки и камеры на велосипеде, который простоял в сарае или гараже в течение года или более следует заменить. Я бы сказал, что велосипед ,даже хранящийся в подвешенном состоянии, через три года требует замены покрышек.”

В общем, специалисты компаний, занятых на производстве велосипедных шин, настоятельно рекомендуют грамотно хранить велосипед и учитывать фактор естественного старения материалов.  Из слов специалистов можно подчеркнуть также, что замене подлежат не только покрышки, но и камеры. Ведь мы видим трещины только на покрышке после долгого простоя в спущенном состоянии, но они есть и в камерах. В лучшем случае в пути они будут немного подспускать. В худшем случае камера лопнет в ходу, что уже становится небезопасным. Также следует заменить и ободную ленту, она тоже со временем становится жесткой и увеличивает шанс получить прокол от обода.

Хочу обратить внимание, что на вопрос “Когда нужно менять покрышки?” мы уже давали ответ целой статьей, рекомендую ознакомиться.

Седло

Как это ни странно, но и на седло придется обратить внимание. Треснувшие или гнутые рейлы безопасности не прибавляют. Затвердевшая набивка под кожаным чехлом не прибавит комфорта. Трещины и глубокие царапины на обивке седла способствуют попаданию влаги внутрь, что на сохранности материалов тоже пагубно сказывается. Ради своего комфорта целесообразно задуматься о выборе нового седла. 

“Любой дефект, деформация или изменение цвета на участках, где нагрузка самая высокая является сигналом к немедленной замене седла.” – говорит Массимо Пероццо из Selle Italia. В целях безопасности компания Selle Italia рекомендует производить замену седла каждые 10 лет или при проявлении признаков структурной деградации.

Компания Fizik, кстати, предполагает замену седла каждые 5 лет или 15-20 тысяч километров. Интересная информация, если принять во внимание рекорды, когда за год райдеры проезжают более 100 000 километров.

Подседельный штырь

Вот уж, что можно не проверять, так это подседельный штырь. Многие так рассуждают, а мы возьмём и проверим.  Дело в том, что подседелы имеют свойство застревать. Чаще всего это происходит со стальными рамами, но и алюминиевые такому эффекту тоже подвержены. Если “на приколе” стоял карбоновый велосипед, то, увы, подседел закипает и здесь.  Происходит такая ситуация по причине коррозии. Да, даже карбоновый подседел подвержен коррозии, если говорить очень грубо.

В общем, во избежание неприятных приключений в дороге, проверьте подседел. Он должен легко выниматься из рамы после ослабления зажима. В качестве профилактики смажьте подседельную трубу внутри смазкой предварительно протерев её внутри.

Учитывайте, что алюминий любит не все смазки, а только специальные, которые не будут способствовать его окислению. Карбону смазки не нужны, ему требуется специальная фрикционная паста. Кто-то не гнушается даже использованием зубной пасты. В её основу входит абразив, так что, да, такой вариант возможен, но на пару выездов, не более того. Никто же не проводил исследований на предмет влияния зубной пасты на карбон.

Цепь

Простоявшая на длительном хранении цепь, вероятнее всего, пришла в негодность из-за коррозии. Бывает, что налет ржавчины незначительный и легко удаляется промасленной тряпкой, в таком случае цепь пригодна для использования. Если же цепь потеряла свою подвижность, то не испытывайте судьбу – дешевле будет её заменить. 

Заниматься восстановлением ржавой цепи с помощью преобразователей ржавчины – моветон. Дело в том, что наиболее важные элементы цепи скрыты от глаз, но именно они и отвечают за нормальное её функционирование. Побитая поверхность металла внутри звеньев будет увеличивать трение. Ездить на такой цепи довольно тяжело, даже если вы хорошо её смазали.

Кроме того, разработанная корродированная цепь, скорее всего, будет избыточно растянута. Происходит так потому, что ржавчина съедает металл, зазоры внутри звеньев увеличиваются между компонентами, цепь вытягивается и выносливость её сводится на “нет”.

Осмотрите цепь на предмет трещин и смятых звеньев. Если таковые имеются, можно попробовать убрать одно-два звена, но надо учитывать момент с длинной. То есть, убрав хотя бы одно звено, рискуете остаться без пары передач.

Да, раз уж сказано было про растяжение, то придется проверить цепь специальным измерительным инструментом. Растянутая цепь пагубно влияет на передние и задние звезды. Поездив какое-то время так вы рискуете увеличить стоимость очередного ТО в два, а то и три раза. В дальнейшем, при эксплуатации велосипеда, помните, что цепь любит чистку и своевременную смазку. Как-то мы писали статью по поводу теста цепей на выносливость от разных производителей. Результаты оказались неочевидными и весьма интересными.

Тормоза

Сначала поговорим про ободные колодки. Очевидно, что их компоненты также подвержены деградации с течением времени, как и компоненты покрышек. Во избежание неприятных ситуаций на дороге колодки желательно заменить. Заменить, но уже без слова “желательно” колодки целесообразно при условии их полного износа.

Посмотрите на состояние тросов системы, они не должны содержать на себе ржавчины, ручка должна нажиматься легко и без застреваний. Калиперы или рычаги ободных тормозов должны оставаться легко подвижными, если это не так, то готовьтесь к их переборке и смазыванию. Готовность к их замене, увы, тоже пригодится.

Колодки дисковых тормозов легче переносят долгосрочное хранение, но от износа, к сожалению, не застрахованы. С этой жизненной несправедливостью придется смириться.  Определить степень их износа немного сложнее, чем на ободном тормозе. Дело в том, что материал поверхности трения изначально довольно тонкая. Однако, если при торможении слышны какие-то посторонние шорохи и трения или видно, как подпружинивающая скоба трется об ротор, то дело идёт к замене.

Дисковые тормоза очень чувствительны к состоянию колодок. Попробуйте проехаться сначала в безопасном месте, где будет возможность протестировать тормоза на эффективность. Перед тестами, как только велосипед вытащили из хранилища, ротора дискового тормоза необходимо очистить специальным составом или каким-либо обезжиривателем. Не знаю, стоит ли вообще говорить, как сильно влияет на торможение дисковых систем даже жир от пальцев рук. Если же на колодки было пролито масло, то тут и говорить нечего – только замена, работать, как прежде, они никогда уже не будут.

Перед выездами и тестами также убедитесь в хорошем состоянии ротора. Он не должен быть потресканным или гнутым. Немного ржавчины ему не помешает и на работе практически не отразится. То есть, какое-то время придется “почистить” трущуюся поверхность от ржавчины колодками, но после очищения всё должно заработать в штатном режиме. Также убедитесь, что все болты (или центральная гайка), затянуты, как следует. Разумеется, если ротор имеет признаки чрезмерного износа, то его придется поменять.

Дисковые механические тормоза тоже, как и ободные, требуют отсутствия ржавчины на тросах, ручки должны нажиматься легко и без закусываний. Гидравлические ручки тоже должны нажиматься легко, а в конце хода, когда колодки сжимают ротор, должен ощущаться жесткий упор. В противном случае потребуется замена тормозной жидкости и прокачка всей системы, чтобы выгнать воздух. Завоздушиться гидравлическая система при хранении может, в этом нет ничего удивительного. Наличие подтеков на ручках или калиперах, или где-либо на гидролинии, говорит о неисправностях, которые в процессе эксплуатации принесут немало хлопот, лучше всё отремонтировать и обслужить до того, как выйдете на дорогу.

Рубашки тросов

Общим советом по любым разновидностям тормозов на тросах (по переключениям передач, кстати, тоже) станет осмотр рубашек тросов.

Ржавчина на тросе может и не проявляться, если он выполнен из нержавейки, а вот в рубашке ржавчина есть почти всегда. Благо, появляется она на оконцовках, которые спрятаны под специальными колпачками. Колпачки снимаются, если в рубашке есть ржавчина, то откусывается 5-10 мм с каждой стороны. Скоростные рубашки из-за особенностей конструкции могут иметь на концах часть оголенных проволок. В этом случае тоже можно откусить часть рубашки, чтобы всё было закрыто пластиком и не было лишних поводов для образования ржавчины. При откусывании ржавых концов рубашек тросов важно учитывать сокращение их длины. Слишком короткие рубашки будут сковывать повороты руля.

В мастерской мы практиковали чистку рубашек очистителем тормозов. В уже обработанные оконцовки вставляется трубка от баллона и под давлением продувается. После, таким же образом, туда загоняли смазывающий лак на основе фторопласта (он же тефлон). В эти моменты из рубашек выливается огромное количество грязи. Вы не поверите, но после такой простой процедуры тормоза и переключения скоростей начинали работать, как новые, даже в довольно запущенных случаях.

Переключения скоростей

По поводу настройки переключения скоростей мы целую статью готовили, так что здесь распыляться не будем на эту тему. Скажем только, что да, после хранения и вышеперечисленных процедур потребуется чистка и настройка трансмиссии.

Подшипники

Подшипники в велосипеде присутствуют в рулевой колонке, каретке и колёсах. Все они требуют вашего внимания, на все придется взглянуть критически. Полностью перебирать, возможно, их не придется, если велосипед стоял в тепле и не подвергался воздействию влаги. В этом случае система вскрывается и при наличии смазки закрывается обратно.

Если влага имела место быть по визуальным признакам (ржавчина), то можно пробовать их восстанавливать. Шутка. Восстанавливать подшипники после ржавчины бесполезно. Вот уж если цепь, как-то еще пережить это сможет, то подшипники точно не переживут. Им потребуется замена.

При осмотре рулевого стакана убедитесь, что чашки целые и без признаков износа поверхности качения. Наличие каких-либо потемнений и выщерблин говорит о необходимости замены. То же касается и самих шариков в сепараторе. Они должны блестеть, если они мутные, пожелтевшие и т.д., то требуется замена, никакая смазка их уже не спасет.  Нет, конечно, можно все и так собрать, но про управляемость и руление можете забыть. Дискретно перемещающийся руль еще никому не повышал безопасность. Да, после обслуживания руль должен без люфтов поворачиваться очень легко.

В мастерской мы поднимали велосипед за верхнюю трубу и наклоняли в стороны, если руль под своим весом поворачивался в нужную сторону, значит система в порядке и готова к употреблению.

Кареточный узел больше других подвержен воздействию влаги. Она туда попадает через подседельную трубу. Вскрывать этот узел не обязательно сразу. Достаточно проверить его вращение со снятой цепью. Шатуны должны крутиться относительно легко. Бывает, что даже новые каретки не обеспечивают свободный ход шатунов на два-три оборота, это нормально, значит в подшипниках есть смазка. Если вы ощущаете, что при вращении есть малейшие вибрации подкусывания или люфты, то тут только замена. Никакая переборка этому узлу не помогает в силу его высокой нагруженности. Как бы вы не старались, но под нагрузкой такая каретка обязательно начнет щелкать. Причем данные рекомендации касаются кареток любого типа и конструкций. Замена смазки в подшипниках допустима, но не всегда возможна в силу особенностей конструкции. Если вам не лень, то лучше это сделать, так узел прослужит намного дольше.

Колесные подшипники проверить довольно легко. Для начала пошатайте колесо влево-вправо на велосипеде, никаких люфтов быть не должно. После снимайте и покрутите ось пальцами, она должна вращаться очень легко, без закусываний, вибраций и прочего. Если что-то из перечисленного есть, то переборка просто необходима.

Дело в том, что в колесах с насыпными подшипниками, как у Shimano, наличие ржавчины внутри еще не означает смерть втулки. В первую очередь выходят из строя шарики и конусы. Их замена решает все проблемы. Хуже дело обстоит, если повреждена чашка. Вряд ли вы найдете такую же, посему тут будет замена. В любом случае, если вы заглянули внутрь и обнаружили, что все в порядке, не поленитесь заменить смазку, лишней эта процедура не будет, так как за годы хранения без движения она могла высохнуть и деградировать.

Колеса с промышленными подшипниками – перебрать сложнее. Да, можно поднять пыльники-сальники, промыть подшипник и набить новой смазкой. Но если при вращении есть щелчки, толчки и закусывания, то в ближайшем будущем его лучше поменять на новый. Производить замену подшипников по одному не рекомендуется, лучше менять все сразу. В переднем колесе их два, в заднем от трёх до четырех, два из них в барабане.

И барабан. В нем тоже есть шарики подшипников. Этот узел в любом случае надо перебрать после хранения. Наличие в нем промышленных подшипников – радость владельца. Наличие насыпных – мучение при разборке, мучение при мойке узла, и мучение при сборке. И, да, не забудьте его собрать так, чтобы люфты были минимальными при полностью затянутой чашке. И, раз уж полезли туда, то проверьте насколько хорошо барабан прикручен к втулке.  Со смазкой не усердствуйте. Шарикам нужна вязкая смазка, собачкам более жидкая. Если конструкция позволяет, то собачки я смазываю несколькими каплями цепного масла. Большего там не требуется, так как избыток попадет на вязкую смазку шариков и она вытечет. Но перед этим может стать причиной залипания собачек.

Запомните! Собачки барабана любят жидкую смазку, вязкая приводит к их залипанию, после чего, зачастую, происходит разрушение втулки.

Колеса

Колеса хорошо переживают длительное хранение. Но и здесь есть место ржавчине, если спицы, например, стальные. Попробуйте ее, ржавчину, снять тканью, если убирается – отлично. Если нет, и видно, что ржавчина довольно сильно побила тело спицы, то лучше произвести замену. Дело это несложное, но лучше довериться мастеру.

И вообще, колеса хорошо бы отвезти в мастерскую, там проверят натяжения спиц и подозрительные сразу поменяют. Если с ними всё хорошо, то осмотрите обод на предмет трещин, вмятин и прочих артефактов. Снимите покрышку, ободную ленту и посмотрите на внутреннюю поверхность обода, она тоже должна быть идеальной. В противном случае – замена.

Чтобы зря не бегать по мастерским, проверьте натяжение спиц своими руками. Сжимайте по две-четыре спицы сразу. Вы обязательно почувствуете, если какая-то из них натянута сильнее или слабее других.  Наличие восьмерок тоже проверьте, с ними ездить нельзя, так как колесо в этом случае подвержено не расчетным нагрузкам и его разрушение в дороге приятным назвать нельзя. Кстати, теме самостоятельной сборке и последующей правке колес мы посвятили целую статью в двух частях.

Обмотка и грипсы

Время не щадит ничего. Обмотка после хранения лучше не становится. Возможно, её удастся перемотать и она начнет выглядеть, как новая. Возможно, ей поможет мойка. А возможно потребуется замена, так как она ссохлась. С обмотками всё куда проще.

С грипсами не все так однозначно. Длительное хранение на резиновых грипсах отражается довольно пагубно. Самый печальный сценарий развития событий – они становятся липкими. В народе бытует мнение, что такие грипсы уже ничего не спасет. Я так тоже думал. Натирал их спиртом и растворителями, чтобы снять слой разлагающейся резины, но ничего не помогало. Не помогало, пока в мастерской один из посетителей не поделился своим опытом. Он говорил, что также мучался, а потом во время мытья велосипеда просто начал тереть ручки моющим средством для посуды и… грипсы перестали липнуть, стали, как новые. Я попробовал и не поверил своим глазам. Всё так, всё сработало. Так что, не спешите бежать в магазин, грипсам можно подарить вторую жизнь с помощью моющего средства и жесткой мочалки.

Рама и вилка

Долгосрочное хранение велосипеда не всегда означает его одинокое стояние в темном углу. Всегда кто-то что-то может к нему прислонить, уронить на него… Проверьте раму на предмет трещин, сколов и вмятин. Всё должно быть целым, без исключений. Не забывайте, что рама это несущий элемент и его целостность напрямую влияет на безопасность.

Вообще сложно назвать хоть один элемент велосипеда, который бы не влиял на безопасность. Но в случае с рамой внимание требуется особое.

Болты и гайки

Обязательно проверьте и подтяните всё, что можно проверить и подтянуть. Недотянутый болт всегда даст о себе знать. И хорошо, если даст о себе знать до выезда. Хуже осознать в дороге, что руль поворачивается независимо от колеса, или педаль выкрутилась и упала, или эксцентрик колеса был не затянут и на торможении...
Вооружитесь гаечными ключами и пробегитесь по всем соединениям. Потом отдохните и пробегитесь еще раз.

Итог

Я понимаю, что рекомендовать замену это самое простое дело. Если бы вы могли, вы бы себе сразу новый велосипед купили. Однако скажу, что замена деталей не всегда требуется, зачастую велосипед после хранения в нормальных условиях требует простой переборки с минимальным смазыванием узлов.

Опыт просто подсказывает, что в нормальных условиях хранится один из десяти велосипедов. На остальные регулярно капает дождик, сыплется пыль, сваливаются мешки с цементом… кто-то хранит велосипед на незастекленном балконе, кто-то в сыром подвале.

В общем, да, условия у всех разные и, кто как хранил, тот так и обслуживать будет.
То есть, можно сделать вывод, что грамотное и бережное хранение велосипеда является залогом минимальных вложений в дальнейшем. Ну, с покрышками без вариантов. Они действительно трескаются даже при нормальном хранении. А вот со всем остальным придется повозиться, если ездить хочется.  И потом, замена вышедших из строя деталей это, конечно, затраты, но это и ваши спокойные нервы, комфорт и езда без задних мыслей. Оно того стоит.