Что делать после покупки велосипеда? 10 советов

Покупка нового велосипеда — это всегда праздник...
И... сразу притормозим)
Помнится, мы уже начинали одну статью точно такими же словами. Это проверенная информация.  В ней мы рассказывали о покупке первого велосипеда — о чем подумать в первую очередь, на какой бюджет рассчитывать и всё такое прочее.
Допустим, новый велосипед уже куплен. В качестве нового велосипеда мы рассматриваем не только технику с ветрины веломагазина, но и бывшую в употреблении.
На новеньком снаряде хочется сразу проехать и проверить его возможности. Руки аж чешутся, как хочется.
Так вот. Что бы вам не говорили, в магазине или в любом другом месте, велосипед всегда НЕ готов к эксплуатации.
Лучше всего подходить к этому делу именно таким образом. Лучше допустить, что где-то что-то упущено кем-то, чем потом... ну, вы поняли. 

Итак, мы собрали несколько советов для новичков, которые помогут грамотно ввести в эксплуатацию свой новый байк.

1. Избавься от пластиковой ерунды

Есть некоторое количество пластиковых атрибутов, присутствие которых на велосипеде всегда выдает новичка. Их, главным образом, всего два: светоотражатели на колесах и пластиковый диск между кассетой и спицами на заднем колесе.
Часто встречаются еще светоотражатели спереди и сзади, белого и красного цвета соответственно. Все они выполняют важную функцию — обеспечивают вашу безопасность движения. В теории избавляться от них нельзя, велосипедист обязан их иметь на своем транспортном средстве. В реальности с ними практически никто не ездит.Передний и задний отражатели снимают в угоду красоте и практичности. В качестве альтернативы устанавливают, вы не поверите, устройства в десять раз тяжелее штатных.
Да, кто-то борется за снижение веса, а кто-то навешивает 500 граммов фонариков.
Но... так ли они глупы, любители яркой осветительной техники?
Нет, их действия оправданы и этому подражать не стыдно. Даже в ущерб весу своего любимого велосипеда.
Моргающий проблесковый маяк спереди и сзади окажется намного эффективнее, чем простой светоотражатель. Негативная сторона вопроса заключается в аккумуляторах, которые надо часто менять или заряжать. Бороться с этим довольно просто — возьми за привычку ставить все на зарядку после каждой покатушки и вози с собой запасные аккумуляторы.
Не экономьте на моргалках, не покупайте самые дешевые, они нужны не для отвода глаз, а для вашей безопасности. Чем ярче моргает, тем лучше его видно в дневное время суток. Да, даже в дневное. Мы даже статью писали о том, для чего вообще нужен велосвет. Про выбор фонарей для велосипеда мы тоже отдельно писали.

Впрочем, если оставите наряду с электрическими фонарями и пассивные светоотражатели, то это не будет ошибкой.
Что касается рефлекторов на колесах, то тут есть спорный момент.
С одной стороны, они, бесспорно, многократно увеличивают видимость велосипедиста в сумеречное и ночное время суток. Днем они не эффективны, как и любые другие рефлекторы. Они нужны только для сумеречного и ночного движения.
С другой стороны, все их снимают потому, что это лишний вес на колесах. Что ж... миф про облегчение колес мы уже разрушали, так что читайте и удивляйтесь. На самом деле, больший вред от боковых отражателей идет не из-за их веса, а из-за нарушения аэродинамики.
Кроме того, если вы стали владельцем велосипеда с покрышками от компании Schwalbe, то скорее всего надписи на резине выполнены светоотражающей краской. Либо вдоль обода проклеена светоотражающая лента, что куда более заметно на дороге, чем пластмасски в спицах. А еще они имеют свойство отваливаться в процессе катания.
Я, например, на свой страх и риск, всегда снимал с колес пластиковые отражатели, так как всегда предпочитал ездить на покрышках той самой Schwalbe. Видно их очень далеко в ночное время при свете фар.

Так, у нас осталась еще одна пластиковая деталь, подлежащая немедленному удалению. Речь идет о диске между кассетой и спицами. Если специального велосипедного инструмента у вас нет, то придется немного пострадать. Можно попробовать какими-то кусачками за него ухватиться, или пассатижами, и ломать без любви и жалости. Любовь только к спицам проявите, их гнуть не надо. Кассету тоже. Они вам еще пригодятся.
При наличии хлыста и съемника кассеты дело ограничиться всего парой минут. Кассета снимается, диск удаляется, кассета ставится обратно. Всё. 

Разломали? Отлично! Теперь рассказываю о её назначении)
Она выполняет функцию ограничения движения заднего переключателя. То есть, если переключатель плохо отрегулирован в верхней мертвой точке и имеет тенденцию к излишнему движению в сторону колеса, то рано или поздно он попадет в спицы... тогда всему... да, вы правильно поняли.
Чтобы спицы оставались целыми, там и устанавливается этот диск. Более-менее опытные велосипедисты его всегда снимают, так как он становится источником посторонних шумов.
И потом, переключатель достаточно один раз отрегулировать, и он уже не будет стремиться в спицы. Сбитая регулировка всегда будет ощущаться. При переходе на самую большую звезду вы услышите характерный звук зацепления спиц за раму перекидки. В этом звуке нет ничего страшного, если вы его обнаружили заблаговременно. Достаточно подкрутить регулировочный винт и можно смело ехать дальше. Правда... даже за 20 000 км эти настройки у меня не сбивались. Но, чем черт не шутит.

2. Пощелкай передачи. 

Передачи пощелкать стоит при продавцах своими руками. Трогать манетки, пока велосипед стоит на месте не надо. Переключатели работают только в момент, когда крутятся педали. В противном случае можно что-то и поломать.
Обязательно перейдите на самую большую звезду кассеты и попробуйте рукой протолкнуть переключатель дальше к спицам. Будучи плохо отрегулированным, он продолжит свое движение.
Переключения должны происходить четко и плавно. Если это не так, происходят какие-то задержки, цепь перепрыгивает через одну звезду — смело требуйте настройки. Именно требуйте. Ведь в некоторых случаях причиной плохого переключения становятся изношенные рубашки тросиков, поврежденные тросики и гнутый петух. Последний является посредником между рамой и переключателем.
Проблемы эти могут возникнуть даже на новом велосипеде, брак производства никто не отменял. Если же при вас настроить передачи не могут, то это явные звоночки, стоит насторожиться.
Особняком в этом случае стоит петух. Его кривизна на глаз почти никогда не видна, а настроить передачи даже при замене всех расходников не получится. Акцентируем внимание на петухе не просто так. Он выполняются из особых пород алюминия, которые очень критичны к деформации. Некоторые модели славятся тем, что сгибаются только один раз. Попытки выравнивания его могут сломать. Найти новый такой же петух всегда (!!!) проблематично.

Приобрести новый петух для нового велосипеда немного проще. Если же велосипеду хотя бы пару лет, то проблем с поиском нужного петуха не оберетесь. А когда его найдете в соседнем полушарии, то цена вас, мягко говоря, расстроит, не говоря уже о сроках доставки.
Бывает, что местные веломастерские изготавливают петухи под заказ исходя из размеров старого. Они прекрасно работают, но настройка скоростей прежней уже никогда не будет. Проблема заключается в подборе материала. Если заводской петух хорошо держит форму и обладает определенными параметрами упругости, то кустарно произведенный вытачивается из куска алюминия, взятого из-под ног. Термической обработки не проходит, легко подается деформации... В общем. Берегите петухи и при покупке велосипеда старайтесь сразу приобрести дополнительный. 

И передачи пощёлкайте)

3. Дважды проверь все болты и резьбовые соединения

Допустим, вы покупали велосипед в лучшем магазине, где находится лучшая мастерская города. Какие есть гарантии, что все болты соответствуют своим спецификациям и хорошо затянуты? Вы уже поняли, наверняка, к чему мы клоним.
Да, даже в самых дорогих и качественных мастерских работают люди, а значит есть вероятность допущения ошибок. Велосипед, купленный с рук, вне магазина, содержит ошибки совершенно определенно.
Посему, берем свои гаечные ключи в свои руки и протягиваем все, что можно протянуть. Усердствовать не стоит, ведь некоторые болты имеют ограничения по моменту затяжки. Особенно важно это на карбоновых велосипедах. Для этого вам в хозяйстве пригодится динамометрический ключ. На нем настраивается определенное усилие, при достижении которого ключ издает характерный звук. Всё просто. 

Проверяем абсолютно все узлы по два раза: болты выноса на руле и на штоке вилки, манетки, тормозные ручки, эксцентрики или оси колес, дергаем каждую спицу, они все должны быть хорошо натянуты, педали, шатуны, передние звезды, каретку, седло, подседельный хомут, крепления переключателей, закрепление тросов переключателей и тормозов, смотрим тормоза на предмет протечек, проверяем затяжку тормозных роторов и, самое важное — флягодержатель) 

Отдельного внимания заслуживает цепь. Их всегда ставят абсолютно новыми, хотя проверка не помешает. Ведь даже абсолютно новая цепь бывает растянутой до неприличия. Вины продавцов тут нет. Мало кому придет в голову проверять цепь из упаковки на предмет растяжения. А вы проверьте. Личный опыт показал — только что распакованная цепь бывает растянутой.

Резьбы, поговорим немного о них.
На самой раме велосипеда резьбовых соединений достаточно мало. Как правило, все производители ограничиваются встроенными бонками для флягодержателей. Еще есть резьбы для вкручивания пивотов задних ободных тормозов типа V-Brake или кантилевер (здесь мы рассказываем о видах тормозов). Ах, да, еще есть резьба в кареточном узле. Впрочем, она самая прочная, рассчитана на колоссальный момент затяжки и имеет малый шаг резьбы, чтобы эффективно справляться с динамической нагрузкой.
Резьбы есть и на вилке. Они предназначены для закрепления суппорта дискового тормоза. В качестве тела резьбы используется алюминий и магний, в большинстве случаев. А нагрузки, резьба, нарезанная в алюминии, держит довольно плохо. Магний себя ведет получше.
Тем не менее, убедитесь, что резьба для закрепления тормозной машинки абсолютно целая и без следов ремонта. Убедиться в ее целостности можно визуально. После визуального осмотра, установите суппорт на место и затяните болт. Он должен довольно резко остановится в процессе затягивания. Если при небольшом усилии затягивания ключ продолжает вращаться вместе с болтом, то резьба сорвана, такой тормоз работать не будет. Конечно, крутить надо без фанатизма. Правильнее всего воспользоваться динамометрическим ключом. Правда, для этого надо знать момент затяжки.
Акцент ставим именно на тормозной резьбе вилки, так как она срывается чаще всего. Стоит ли говорит к чему может привести оторвавшийся тормоз при экстренном торможении...
Ремонту всё это дело подлежит... но хлопотное это занятие. Требует много времени и/или поход к специалистам.

Еще один акцент хочется поставить на резьбах в шатунах для педалей. Большинство шатунов сейчас делается из алюминия. Даже, если они выполнены из карбона, то резьба, скорее всего, выполняется из алюминия. Не ленитесь, открутите педали, осмотрите состояние резьбы на шатунах. На самих педалях резьбы всегда в разы прочнее потому, что сталь. При обратном закручивании не затягивайте их изо всех сил. Не надо. Лучше нанесите немного медной смазки на резьбу и только тогда закручивайте уверенно, но без фанатизма.
Фанатизм при закручивании резьбовых соединений распознать достаточно просто, он начинается, когда на ключ надевается труба) В общем, вы поняли.

И напоследок. Медная смазка на любой резьбе не будет ошибкой. Она позволит в последствии раскрутить любое соединение, резьба не прикипит.  

4. Смазка

Выкатившийся из магазина велосипед не гарантирует того, что в трущихся узлах достаточно смазки.
Дело в том, что велосипеды, в большинстве случаев, собираются на заводе. А там есть нормы, рабочие стараются сделать как можно больше за смену, появляется много спешки. На высоких скоростях они наносят смазку куда угодно, только не на узел трения. То есть, при разборке, например, рулевого стакана, будет видно, что внутри смазки очень много, да только наложена она ниже или выше рабочей поверхности подшипников. Касается это и колес Shimano или любых других, которые крутятся на шарах, а не на промышленных подшипниках. Там такая же ситуация. Смазки много, но на телах качения ее почти нет.
При частичной сборке велосипеда в магазине механики не особо заморачиваются на этот счет, так как за день им надо собрать десяток. Они не залезают внутрь втулок, не смотрят в стакан, так как вилка ставится на заводе.
Увы, таковы реалии. Чтобы поехать на новеньком велосипеде его придется полностью разобрать, а потом снова собрать. В приличных мастерских на полную разборку и сборку велосипеда уходит полностью один рабочий день.
Разумеется, если вы решились на это непростое занятие, то пункт с дотяжкой болтов проводить бессмысленно.
При покупке б/у велосипеда полная разборка, мойка всего от старых смазок и закладывание новых совместимых смазок обязательна. И именно совместимых смазок. Любая не подойдет. Про солидолы и литолы на алюминиевых рамах и элементах оборудования, лучше вообще забыть. Эти смазки вступают в реакцию с водой обеспечивая благоприятные условия для развития коррозии на алюминии.
Я только так и поступаю, всегда полностью разбираю, а потом всё заново собираю, промазывая всё, что можно промазать специальными смазками. Никогда не знаешь, что там внутри. Лучше заранее осведомиться и доложить смазку, так велосипед прослужит долгие годы. Хотя я грешу довольно частой переборкой всех узлов. Ну, не нравится мне, если что-то начинает люфтить, скрипеть, щелкать... очень уж я чувствителен ко всем этим звукам. Да и чистоту люблю. Песок внутри рамы и подшипников — это не наш метод.

5. Подвеска.

Наличие подвески усложняет первичное ТО и увеличивает его стоимость. Такую процедуру лучше доверить опытному мастеру.
Основная проблема здесь заключается в том, что в вилках с завода почти часто присутствует недолив масла. Информация кажется абсурдной, но редко встречаются вилки, где масло заливается по уровню. Почему так происходит и с чем это связано — затрудняюсь ответить. Однако происходит. Более того, заводская инструкция по замене масла в вилке не всегда является источником точной информации.
Я перебирал так свою вилку Manitou R7. Мастер, который мне продал велосипед с ней говорил, что залил масло по мануалу. Но с блокировки она снималась не очень хорошо. В движении надо было оторвать колесо от земли, и только тогда она начинала амортизировать. Я тоже нашел заводской мануал. Указано 90 граммов. Слил. Точно 90 граммов. Заливаю новое, как требуют. Вилка работает, как и раньше. Долго смотрел на всю эту историю, а потом обнаружил, что уровень масла настолько низок, что с трудом перекрывает клапан блокировки. Долил еще 10 граммов, и проблема ушла. Вилка стала работать идеально. И это при условии, что масла пришлось залить 100 граммов, вместо 90. И, да, все элементы в ней исправны.
Так что, покупка велосипеда с подвеской — это, конечно, очень круто. Однако надо помнить, что вилка и задний амортизатор потребуют обслуживания, а это стоит денег. Притом первое обслуживание требуется сразу после покупки. Даже в магазине. Такая вот специфика.

Нет, можно, конечно, не заморачиваться на этот счет вообще. Тогда придется в голове держать информацию, что в вилку могла попасть влага, которая разъедает магний или алюминий незаметно для глаз. Разъедает до определенного момента. Он никому не нравится, момент этот. 

Если же вы уверены в том, на что садитесь, то не забудьте осуществить регулировки отскока и/или других параметров. 

6. Тормоза

Любой новый велосипед на дисковых тормозах после магазина никогда не будет хорошо тормозить. Этот фактор важно учитывать, если выезжаешь на проверку и решил выжать максимум. 

Дело в том, что тормозная колодка имеет ровную поверхность. Тормозной ротор тоже. Однако есть многочисленные микронеровности на их поверхностях, которые не позволяют использовать всю площадь тормозных элементов.
Новички часто допускают следующую ошибку. Они проверяют тормоза на малой скорости, и они им кажутся вполне эффективными. Разумеется, это заблуждение. Повышение скорости в значительной мере проявит не притертые тормоза — велосипед будет останавливаться очень вяло и неуверенно. Притирка происходит с разной скоростью в зависимости от материала ротора, колодок и веса райдера.
То же самое относится и к ободным тормозам, но в значительно меньше степени. Там достаточно буквально пары интенсивных включений и всё, система работает в полную силу. Установка новых колодок на старый ротор тоже потребует времени на притрку, учитывайте и это.

Еще один немаловажный момент заключается в настройке тормозных ручек под свой размер руки. Да, они регулируются. Даже на самых дешевых моделях гидравлики. Везде регулировка осуществляется по-разному. Вы уже по месту разберетесь. Золотое правило — для гидравлики нужно всего два пальца (а лучше один) и ручка в конце хода не должна упираться в грипсы и пальцы. Они должны легко доставать до рычага без изменения положения кисти руки.
Кстати, учитывая, что манетки переключателей располагаются в непосредственной близости с тормозными ручками, то попутно отрегулируется и их положение.

7. Давление воздуха

Проверь давление воздуха в покрышках. Лучше всего для этих целей иметь насос с манометром или отдельный манометр.
Максимальные и минимальные значения всегда указываются производителем непосредственно на самой покрышке. Ездить на максималках смысла нет, очень жестко. На минималках труднее крутить педали. Наиболее оптимальным значением становится средняя величина. В процессе эксплуатации велосипеда вы найдете наиболее удобное значение именно для себя. 
Заметьте, мы не говорим о конкретных цифрах здесь. Дело в том, что каждая покрышка рассчитывается под разные условия. Бывает и так, что покрышка способна переварить 5 атмосфер, а обод только 3 атм. То есть, при осмотре колеса обратите внимание на надписи на ободе. Если их нет, то нет и ограничений, обод выдержит максималку указанную на покрышке.
Более того, МТБ покрышки ездят на давлении до 4-5 атмосфер при среднем значении около 3 атм (бывает и меньше), тогда как шоссейные покрышки с легкостью поедут даже на 8-9 атм, а 4-5 для них уже критичны. В любом случае — ищите подсказки на ободьях и резине.

8. Безопасность.

Да, даже в этой статье есть смысл сказать пару слов о безопасности. Главный и первый атрибут велосипедиста, после фонариков, это шлем.
Мы рассказывали о разновидностях шлемов в отдельной статье. Здесь просто скажем, что шлем иметь надо вне зависимости от выбранной дисциплины. Асфальт одинаково тверд, как для шоссера, так и для МТБ-шника. 

9. Вкатывайся постепенно.

За тобой никто не гонится. Не стоит выжимать максимум из велосипеда до тех пор, пока хорошо не изучишь его повадки и особенности управления. Особенно, если пересаживаешься с МТБ на шоссейник или наоборот. Разница в велосипедах огромная. Без определенного опыта разгоняться просто опасно.

10. Хватит зависать в интернете, иди катайся)

Ты уже настрадался, пока читал все эти советы. Смени обстановку, сядь уже на свой велосипед и иди катайся.