Покупка б/у карбоновой рамы. На что смотреть?

Велосипеды с карбоновыми рамами свой путь начали в 1971 году в Британии. По крайнее мере, британцы так говорят. Французы говорят, что их Peugeot был первым где-то в 1980-х. В Америке считают, что Kestrel подарил миру жесткие карбоновые велосипеды тоже в 1980-е. Сложно сказать однозначно и точно, кто же всё-таки оказался первым, кто внедрил модную сегодня технологию. Одно мы знаем точно – карбоновые велосипеды в наши дни стали значительно доступнее, чем даже пять лет назад. Как результат, вторичный рынок наводняется бывшими в употреблении карбоновыми рамами и готовыми на них сборками. Стоимость их очень привлекательна, но материал для широких масс пока еще можно считать новинкой. Ну, а раз новинка, значит и народная база знаний всё еще на стадии формирования. Хотя мифы по поводу карбона существуют уже сейчас.

Усложняется ситуация еще и постоянной сменой или модернизацией технологий изготовления карбоновых рам. Если ранние модели делались из “обычной ткани” (через прозрачную смолу была видна структура плетения), то современный карбон для неопытного глаза и карбоном-то вовсе не покажется. Он имеет вид просто черного материала со странным отблеском, при условии, что лак прозрачный.

Второй этап усложнения ситуации заключается в ремонтопригодности данного материала. Найти мастерскую, где занимаются ремонтом карбона по науке, очень проблематично. Всё дело в сложности восстановления показателей жесткости и гибкости. Налепить пару лоскутов углеродной ткани и замазать шпаклевкой тут не получится. Или получится, но тогда надо быть готовым потратиться и на посттравматическую реабилитацию.

Напугал. Да, карбоновые рамы очень специфичны и, тем не менее, очень популярны, так как обладают пока непревзойденным соотношением цена/вес/жесткость. Мы считаем, что покупка б/у карбонового велосипеда должна принести радость владельцу и… в общем, мы собрали советы при покупке карбонового велосипеда и спешим поделиться с вами. Заранее оговоримся, что речь здесь пойдет именно о карбоновой раме. Если вас интересует покупка б\у велосипеда, но важно затронуть и другие аспекты, кроме рамы, то милости просим почитать соответствующую статью. В ней есть информация и по осмотру навесного оборудования. Также рекомендуем ознакомиться со статьей, где мы говорили о покупке первого велосипеда.

1. Общий осмотр

Каким бы странным вам этот совет не показался, но при осмотре убедитесь, что рама вам подходит по размеру. Да, на велосипеде может быть навешано шикарное оборудование. Но какой от него прок, если сидеть на велосипеде некомфортно?

Приподнимите велосипед на несколько сантиметров над землей и дайте ему приземлиться под своим весом. Вы услышите дребезжание цепи и тросиков – это нормальное явление. Ненормально, если в раме и вилке слышны какие-то посторонние звуки. Разумеется, мы сейчас говорим о карбоновой ригидной вилке, например, на шоссейном велосипеде. Любое постороннее дребезжание – повод пересмотреть свое желание стать владельцем данного велосипеда. Даже несмотря на сногсшибательное оборудование.

Мне в практике попадался карбоновый шоссейник, который при подобном тесте вёл себя идеально. А вот когда он проходил полное ТО и с рамы сняли всё, что только снимается – она запела. Легкий удар пальцем по правой части заднего треугольника в районе дропаутов проявил специфический звук. Подумалось, что карбон внутри перьев расслоился и потому такой звук. На деле оказалось, что алюминиевые дропауты крепятся к перьям с помощью специальных болтов. Верхние крепления залиты смолой, что их и фиксирует. Нижние перья к дропаутам крепились болтами без фиксации смолой. Один из болтов оказался ослаблен, его дотягивание и стало решением проблемы. Хотя нельзя сказать, что он был сильно раскручен. И вообще конструктивное решение вызывало массу вопросов – зачем дропауты на болтах крепить, когда можно было вклеить их туда навсегда? Возможно на заводе предусмотрели переделку шоссейника в трековый велосипед. Ладно, мы здесь не об этом говорим, вернемся к теме.

2. Подседельный зажим

Внимательно осмотрите место входа подседельного штыря в соответствующую трубу. Там не должно быть следов коррозии (есть же и алюминиевые подседелы в карборамах). Обратите внимание на прорезь в трубе. Часто производители не делают дополнительное сверление в ее конце, что способствует появлению трещин. Место это довольно нагруженное, однако сравнительно легко поддается ремонту.

Если зажим внешний, снимите его и посмотрите на состояние трубы, она должна быть целой и без явных признаков износа. Если зажим внутренний, убедитесь, что всё закручивается и выкручивается без заеданий и заминок, что все запчасти на месте.

3. Подседельный штырь

Следующим шагом полезно осведомиться о состоянии подседельного штыря и внутренней части приемной трубы. Для этого придется первый вытащить. Он должен выходить без затруднений и лишних усилий. Если он не поддается, то высока вероятность, что отрегулировать высоту седла вы никогда не сможете и рама с таким подседелом рано или поздно отправится на свалку.

Если подседел вышел с некоторым затруднением, но вы видите наличие на нем и внутри рамы песка, то попробуйте всё протереть и заново вставить и вытащить штырь. Если простое протирание помогло, то всё в норме. Заедание было обусловлено попавшей грязью с дороги при поездке под дождем.

Всё становится сложнее, если протирание не помогло, значит в раме есть проблемы. Бывает, что алюминиевый подседел начинает окисляться и прикипать. Бывает неудачный ремонт рамы с увеличением толщины стенок. Факторов, которые могут заставить подседел никогда не выйти из рамы много, а выход один – не покупать себе такой велосипед. При такой проверке вы сразу увидите, как за велосипедом ухаживали. Также увидите, чем смазывали подседел от проскальзывания в раме.

Если с подседельной трубой и самим подседелом всё в поряде, то установите всё на место, затяните зажим и нагрузите седло всем своим весом. Щелчки и скрипы должны отсутствовать.

Вмятины. Посмотрите внимательно на место, где подседельный штырь зажимался, поверхность должна быть идеально ровной . Углубления и ямки являются признаком пережатого подседела, его проще выбросить сразу, чем рисковать своим здоровьем.

4. Осмотр лакокрасочного покрытия

Первое и основное, что доступно при осмотре рамы – качество лакокрасочного покрытия. Идеальная окраска означает, что перед вами велосипед аккуратного владельца или велосипед после полной перекраски с восстановлением заводской символики. Потертая и побитая жизнью краска не очень хорошо характеризует своего владельца, но, тем не менее, может выдать много информации об интенсивности использования велосипеда.

В первом случае всё относительно просто. Повреждения если и могут быть, то только под ЛКП. Краска, кстати, необязательно будет трескаться, вздуваться и слезать, разрушения могут происходит без внешней видимости. в любом случае, даже идеальное состояние краски лучше осматривать при хорошем освещении. Кстати, в основном именно поэтому мы рекомендуем доверить осмотр карбоновой рамы специализированной мастерской. Имеющийся у них в наличии, например, ультразвуковой аппарат, с легкостью видит скрытые повреждения.

Во втором случае всё уже не так просто. Для начала убедитесь, что наличие потертостей, заматованностей и царапин вас устраивает. Обратите внимание на глубокие царапины и вмятины, если таковые имеются. Всё это может быть последствием серьезного падения. И будьте готовы, что продавец об этих падениях может ничего не знать, так как он уже 15-й владелец и велосипед у него год простоял в углу.

Наличие трещин на ЛКП, как бы странно это не было, не всегда является признаком повреждения углеволокна под ним. Да, такой вот нюанс, который необходимо учитывать. Рамы из карбона очень жесткие, но в некоторых узлах производители допускают больше гибкости ради комфорта райдера. Большая подвижность в таких местах порой отражается на краске. Кроме того, велосипед могли просто хранить под прямыми солнечными лучами или на улице. То есть, трещины не всегда критичны, но в любом случае требуют обследования профессионалами. Обратите внимание на ровность цвета рамы. Если осуществлялся ремонт, вы всегда заметите огрехи в окраске, подборе цвета, почувствуете пальцами неровности.

Мне попадался велосипед, который при вечернем освещении выглядел идеально. Выход на солнце проявил множественные ремонты рамы. Стали заметны цветовые переходы, пальцами при ощупывании ничего не ощущалось. Побитыми и отремонтированными оказались перья заднего треугольника и подседельная труба (а она там высокая, можно сказать с интегрированным штырём). Безопасность такой рамы вызывает множество вопросов. Кроме того, от новоиспеченного владельца постоянно поступали жалобы на щелчки в районе седла (его замена не решила проблему) и в кареточном узле (эта проблема также осталась после замены каретки). Такие дела.

Итак, краска должна быть гладкой, без следов ремонта. Особенно без следов самостоятельного ремонта. Никаких неровностей и перепадов цвета быть не должно. Если весь велосипед сделан в прозрачном лаке, например, а задние перья вдруг закрашены каким-то цветом – подумайте еще раз – нужен ли вам велосипед с сюрпризом?

5. Крепления

Присмотритесь к креплениям на раме. Речь идет о бонках для флягодержателей, переднего переключателя, направляющих для тросов, дропаутов. Если где-то вы видите признаки окисления или трещины вокруг самого крепления, то целесообразнее отказаться от этого велосипеда. Проверьте как крутятся все болты. Опять же, все должно двигаться без затруднений. Закисший в раме болт – большие хлопоты, хоть и не смертельно.

6. Рулевой узел

Во-первых, осматриваем внешне рулевой стакан. Здесь работают те же правила – никаких трещин и неровностей. Во-вторых, возьмитесь за руль, зажмите передний тормоз, надавите своим весом на велосипед и толкайте его вперед и назад. Ваша задача заставить вилку гнуться. Тест такой справедлив для любых велосипедов с любым конструктивом. Так вы сможете узнать наличие и величину люфта амортизированной вилки и осведомиться о целостности перьев карбоновой вилки. Если вилка с карбоновым штоком, то такой тест проявит и проблемы с ним. В любом случае, вы почувствуете, что что-то не так. Конечно, для теста необходимо убедиться, что сама рулевая колонка хорошо стянута и не дает собственный люфт в подшипниках. Их, кстати, тоже проверьте, простым вращением руля.

7. Вилка

Если продавец шикарен, то он вам позволит даже снять вынос и вытащить шток вилки наружу. Разумеется, если предыдущая проверка показала поломку, то разбирать узел смысла нет. В противном случае – разбирайте. Мало ли, может сломанный карбоновый шток не гнется потому, что в него вставили алюминиевую трубу. Да, так тоже делают. Мне такой подседел достался. Я тогда не знал всех тонкостей и думал, что так было сделано на заводе – в карбоновый подседел была вставлена алюминиевая труба.

Осмотрите место сращивания штока с короной вилки. Там должно быть все идеально. Алюминиевый шток должен прочно сидеть в своем месте и щелей между его площадкой и карбоновой короной быть не должно. Карбоновый шток должен иметь вид единого целого с короной. Кольцо подшипника будет мешать (если оно цельное), но его уже точно никто снимать не будет.

Перья вилки должны быть без признаков ремонта. Надо ли объяснять почему? небольшие потертости и царапины – норма, если велосипед ездил. Отслоения лака, краски, большие трещины и скрипы – беда. Хорошо, если у вас на примете есть такая же вилка по доступной цене. Однако чаще всего найти альтернативу практически нереально.

Раз уже вытащили вилку, не поленитесь приподнять подшипники, чтобы убедиться в целостности посадочных мест. Трещины и прочие артефакты здесь также неуместны. Если рулевая колонка выполнена с чашками, то убедитесь, что последние прочно сидят в раме, они не должны выпадать или проворачиваться на месте. Если такое имеет место быть, то вполне вероятно, что узел переживал какое-то вмешательство.

8. Руль

Если вам дают возможность изучать велосипед до конца, раскручивайте вынос, чтобы снять руль. Наличие вмятин (неважно карбоновый руль или алюминиевый) от выноса свидетельствует о чрезмерном усилии при затягивании болтов. В перспективе такой руль может быстро выйти из строя. Обратите внимание на следы от проворота руля в выносе. Они могут свидетельствовать, как о слабо затянутом руле, так и об отсутствии под рукой фрикционной пасты, если руль карбоновый. К сожалению, такие следы также могут быть показателем падения, в котором руль и был смещен. В этом случае посмотрите на дуалы и тормозные ручки, они могут хранить на себе немые свидетельства таких приключений.

Далее присматриваемся к дуалам. Про царапины говорили уже, а теперь отгибаем резиновые манжеты и смотрим, что под ними. Место это очень уязвимое по двум причинам. Во-первых, под резинки затекает вода и долго оттуда не выходит. То же самое происходит и с потом от рук, он туда тоже проникает. Если руль карбоновый, то проблем с этим не будет, а если алюминиевый, то есть риск развития коррозии. Вот на нее вы и должны посмотреть, если она там есть, конечно. Не знаю, стоит ли говорить, что такой руль пригоден только для утилизации?

Во-вторых, пережатые крепления дуалов могли повредить руль из-за чего спринт на дропах становится опасным. В-третьих, вы увидите частичное состояние рубашек тросов. Мне как-то попался велосипед со срощенными тормозными рубашками. Предыдущему владельцу не хватало 2-х см и он их добавил перед входом в дуал “стык в стык” к старой рубашке троса. Разумеется, говорить о нормальной работе тормозов при такой конструкции вообще не приходится. Ну, а у вас может появиться дополнительный повод поторговаться. Да, я заметил, что сказал о двух причинах, а перечислил три. Живите теперь с этим и вы.

9. Трансмиссия

Сама трансмиссия в контексте статьи нас не трогает. Нам интересно, как обходился владелец с цепными перьями и с защитой при спадании цепи с передних звезд. Вероятнее всего вы увидите защиту пера, снимайте ее, там можно обнаружить много интересного. Вам повезет, если владелец был очень аккуратен и следил за этим местом. Если не повезло, то обнаружите множественные сколы от цепи. Покупка получится “так себе...”.

Защита на цепном пере около передней звезды быть должна. Её наличие и состояние могут многое рассказать о количестве и качестве поездок продавца. Мятая, переклеенная или отсутствующая пластина – признак проблем. Учитывая, что место это довольно нагруженное, рисковать не стоит с покупкой.

Посмотрите на внутреннюю часть правого пера поближе к дропауту. Частенько бывает, что плохо настроенный переключатель скидывает цепь в это пространство и цепь наносит существенный урон перу.

10. Дропауты

Да, увы, не на всех карбоновых велосипедах дропауты алюминиевые или титановые. Встречаются модели с полностью карбоновыми дропаутами.

Ослабьте эксцентрики, снимите колеса и посмотрите на посадочные места в дропаутах и на места, где эксцентрики прижимаются к ним. Если вы обнаружите небольшие углубления (только круглые) на внешней и внутренней сторонах дропаутов – это не проблема и даже нормально. Износ этого узла неминуем и фактор этот тоже важно учитывать. Если же наблюдаются овальные углубления, значит на велосипеде ездили с ослабленными эксцентриками, что тоже не сулит светлого будущего этому узлу.

И, да, я уже упоминал о дропаутах, которые крепятся к перьям болтами. Проверьте как они затянуты.

11. Бонус

Косвенными признаками падений карбонового велосипеда могут быть царапины на руле и седле. Частично об этом уже говорили. Падения карбон переносит не очень хорошо. Даже, если велосипед после падения не шумит и хорошо себя ведет, это не значит, что он остался целым. В дальнейшем всё может проявиться, а вот где и как – узнаете только вы. Также важно обратить внимание на нижнюю трубу. Бывает и такое, что вилка от наезда на препятствие ломается и переднее колесо упирается в нижнюю трубу. Замятия, следы царапин и ремонта в этом месте противопоказаны. Разные обода на колесах могут быть признаком аварии, в которой могла пострадать и сама рама. Подозрительно новые дуалы на старом шоссейнике – не самый хороший сигнал. То же касается седла и самого руля.